Remise en route DT125MX 1980 Rat's pour courses TT

Salut à tous !  

Bienvenus dans le journal de ma DT125MX 1980 dégotée à peu de frais 2 jours après mon anniv fin décembre 2023.
340€ avec CG, 66000km en l'état bidouillée sans historique, non tournante depuis 10 ans, le vendeur m'a juste dit qu'il avait commencé à simplifier le faisceau.

CF ma prez https://www.dtmx-passion.com/t14218-presentation-freelectron-26

J'ai déjà 2 transalp  route et TT fatiguées qui roulent fort, ça me suffisait même si haut et lourd dans le scabreux en TT.

Le but avec black rat's est juste d'avoir une pétoire légale roulante fiable pour le Bytzip mi avril 7h à donf, ne rêvez pas de restauration origine concours, ni de prépa enduro d'ingénieur. Je suis un bourrin minimaliste en méca bricolage qui adore doubler avec des grosses bouses.
Tant que ça roule, on ne touche pas. Tant pis si elle est asthmatique, je compenserai au pilotage...pour pas être dernier.

Bon je ne pourrai pas m'empêcher de vouloir gratter des poneys ou autres avec le temps, on ne sait pas. Je suis plus accro au poumpoum en principe.
Mais je me documente, à commencer sur ce forum.



















Elle tourne enfin après juste une vidange, filtre air neuf huilé léger, remplacement joint spi de vilebrequin gauche (allumage) et 3 carbus.
https://www.dtmx-passion.com/t14255-emballement-regime-moteur-au-ralenti-resolu



Carbu Mikuni orig 22 1980
GP130
GR25
richesse -2 tours
niveau de cuve 21mm
aiguille 2ieme cran du haut

 A FAIRE à + ou - long terme dans le désordre, avant la course mi avril et après selon affinités, sur 1 an max. Traaaaanquile.
Virer clignos
Sécuriser faisceau
Trop plein cuve carbu qui pisse parfois malgré test flotteurs et pointeau ok,  
Mettre Joint torique de vis d'air manquant
Plaque boite à air mal percée à améliorer
Traiter réservoir au vinaigre blanc dilué

virer pompe huile et réservoir.
https://www.dtmx-passion.com/t740-suppression-graissage-separe?highlight=tuto+suppression+pompe

Garnitures frein avant selon cote car vis de tension câble au maxi.

Spis de fourche
Soufflets de fourche et Pare-mains alu

Pignon de 15 à passer en 13

Joint spi vilo embrayage + torique sous la bague
https://www.youtube.com/results?search_query=totoche%20ty%20joint%20spi%20embrayage

embrayage selon cote disques, cloche, noix

Checker cylindre
changer piston segments selon cote et état

Sangles et anneaux remorquage portage.
housse de selle

Bonjour à toi pour la fuite de cuve jette un œil sur le tuyau du trop plein il se peut qu'il soit fendu cordialement

Salut, merci pour le tuyau ! Mais j'avais déjà lu l'astuce ici, le tube il est nickel, le pointeau stoppe l'air et l'essence quand on monte les flotteurs à 21mm.
Faut que je teste carbu en place sans cuve.

J'ai commencé à débroussailler repérer le faisceau, je m'y retrouve un peu près pour l'arrière, CDI, reste le plus effrayant...le plat de spaguetti dans le phare. Où je n'ai pas vu de douille d'ampoule de phare, seulement celle de la veilleuse.

J'ai vu le feu arrière fonctionner un moment, c'est déjà ça.
Pour info, il n'y avait déjà plus de batterie à l'achat et un début de simplification, il faut que je trouve ce qu'il a fait.

Un schéma simplifié de la Dtmx (allumage électronique), ça donne déjà une idée sur le principe avec en plus des indications de la couleur des fils selon leur usage.
https://www.dtmx-passion.com/t9989-schema-de-faisceau-simplifie-mais-complet#114118

Pour ton ampoule avant, ce qui va t’intéresser c'est le fil R/Y (rouge/jaune) qui fournit le 6v du volant magnétique au commodo d'éclairage.
Puis ce sont 2 fils qui repartent du commodo qui vont alimentent le phare avant à 2 filaments (code, plein phare)
Le fil Y (jaune) pour plein phare.
Le fil G (vert) pour code.

Même sans batterie ton ampoule Ar a pu s'allumer en étant alimenté à travers la diode de charge.
A la place de la batterie tu pourrais mettre en place un condensateur surtout si tu ne dois alimenter que ton ampoule Ar et des voyants.

Un plan de câblage sans batterie avec condensateur (allumage électronique) :
https://idata.over-blog.com/4/14/57/33/elec-DTMX/circuit-simplifie-contact-cle-dtmx.JPG

Un plan de câblage complet coloré (allumage électronique), facile à trouver sur internet :



phil44

Merci, pareil, j'avais trouvé ton schéma et d'autres pour m'aider.

https://www.dtmx-passion.com/t13793-faisceau-electrique-dtmx-1980?highlight=passage%20cable%20faisceau

Si tu pars sur une solution sans batterie, je te conseille de remplacer le régulateur d'origine par un régulateur moderne, en effet sans batterie le régulateur d'origine n'est pas vraiment efficace.

Le problème c'est que sous l’appellation "régulateur" maintenant on vend de tout et n'importe quoi sans descriptif électrique...

Dac, dans ce cas pourquoi pas partir sur un de DTR direct avec les ampoules 12v.

Généralement en moto le terme de "régulateur" est inapproprié, on devrait plutôt parler de limiteur ou écrêteur de tension...

En électronique un régulateur est un dispositif permettant d'obtenir une tension stable.
Par exemple un régulateur 5v avec une tension d'entrée de 7v à 15v aura toujours une sortie à 5v.

Sur une moto, il s'agit plutôt d'empêcher la tension alternative fournit par le volant de dépasser un certain seuil de tension.
Un régulateur 6v va empêcher la tension de dépasser environ 6v (limiter, écrêter, comme une soupape de sécurité) et protéger les équipements de surtensions.

En l'état le volant magnétique de la Dtmx est conçu pour générer une tension alternative de 6v, tension qui va varier selon le régime moteur et la charge à alimenter.
Par exemple sans régulateur à 6000tr on pourrait monter à 9v sur une faible charge.

Monter un régulateur 12v n'a de sens que pour protéger des équipements de 12v, mais la Dtmx est faite pour faire fonctionner des équipements 6v.

+

C'est bien ce qui me semblait avoir lu là, par contre, il a aussi supprimé la diode.
https://www.dtmx-passion.com/t8901-essai-regulateur-12v

b

Bon, j'ai vidangé la fourche avec de la 15w50 moteur, changé les joints spi et caches-poussière, mis des soufflets.
C'est pas beaucoup mieux, un poil plus ferme mais toujours un vrai trampoline.
A essayer avec de la dextron.

Pompe à huile et son cable virés, j'ai laissé son axe car j'ai plusieurs vis du carter d'embrayage presque foirées, malgré le tournevis à frapper, j'attends ses embouts cruci neufs.
Faisceau presque au point.

Scotchage à l'arrache de la selle le temps de choper une housse. Affutage des repose-pieds tout émoussés trop glissants.
Poignée de gaz cross, Pares-mains alu et grille phare chinois.




Contrôle cylindre ok, piston côte +50 c'est propre et sûrement remplacé il y a peu. Aucune marque n'est perceptible au toucher.



Puis surprise après quelques bons essais enduro.


Classique apparemment, le pot s'est fendu à la jointure du coude puis commence à faire le tour. C'est foutu, irreparable même à la brasure d'après un soudeur pro.
Me voilà donc en recherche de corps de pot d'occasion.

J'hésite entre un origine, un origine vidé et un fresco.
HPP m'a dit que je perdrai trop en couple avec la bride en moins sans préparer le moteur. Donc ne pas chercher de pot vidé ?
C'est pas raisonnable, mais quitte à le remplacer, que donnerait le Fresco sur moteur origine côte+50 et boite air trouée ? Pas vraiment de gain en haut et plus aucun couple ?

t

On est d'accord, je vais trouver un origine pour l'instant et si je la booste un jour, je changerai carbu, détente et silencieux.
Qu'est-ce qui te fait dire que le cylindre a été modifié ?

:

Pas de pote soudeur...
Sinon pour la fourche du DTLC 10v, c'est plug and play ou faut changer aussi les tés, bidouiller la colonne direction ? J'ai vu qu'il faut centrer la roue avec des entretoises ou choper la flasque DTLC avec.

Et le carbu de 26 10V, ses ouvertures sont au diamètre des pipes DTMX ? Est-ce toujours utile avec un pot libéré et silencieux absorption malgré mon cylindre finalement non modifié ?

f

Yep, pour la pompe, je comptais la démonter mais j'arrive pas encore à ouvrir le carter embrayage.
Pour l'huile de fourche, je sais que greg gilson mets de la 10w40 dans sa fourche xls et il saute des tables de 20m avec.
L'huile 30 de fourche permet de diminuer la violence du coup de raquette en détente ?

Je ne veux pas de frein disque, ça sert à rien en TT, ça bloque bien assez vite.

Yes ! J'ai enfin eu les vis du carter d'embrayage, ça va tout de suite mieux avec des embouts neufs !

+

Rha le rascal de greg, il m'a eu !

J'ai rassemblé le principal de mes post ici.
Oui j'ai changé les spis, je l'ai écrit une fois le 4 mars.
De quoi tu me parles ? quel segment de piston ? J'ai oublié...la pièce alu avec le trou en bas du petit tube ?
J'ai viré le pignon et encore laissé l'axe de pompe huile pour boucher le trou en attendant de mettre une plaque et son joint.

+

Ah ouiiii, je les ai sortis, ou au moins un, il me semble que c'était en plastique assez rigide et fendu en diagonale. Oui, comme sur la photo du lien.
Rien ne m'a choqué, j'ai juste douté qq instants sur la normalité de cette fente justement.

Bon, essais carbu avec corps de pot origine décalaminé et cartouche absorbtion tecnomoto: Boite à air percée.

Avec le carbu 10v00, le venturi mesure bien 26mm et le boisseau 27.5mm. Gicleur de 80, trop pauvre, je présume, ça beuuuh en début et fin de poignée et ne tourne qu'avec vis richesse vissée à fond.
Je vais essayer avec le GP110 du 24.

Avec le 24, GP 110, sans vis de richesse, mieux en haut qu'avec le 22 mais moins de couple. ça décale la patate de 5000tr à 7000 max

Avec le 22 GP 130, richesse à - 2tours, meilleure réponse à la poignée de 3000 à 6300tr max. C'est ce que je préfère pour l'instant pour l'enduro.

Bouh, dégouté, ma première endurance vintage annulée demain pour inondation du terrain...

Le bytzip sera graaaas ! Pourvu qu'il ne soit pas aussi annulé.

+

J'ai 3 carbus de 24mm:
1 2A8 avec vis d'air, dont le GR est foiré massacré percé à 1 mm, je ne vois pas comment le retirer tellement son puits est étroit. mon tourne à gauche ne rentre pas et le pas de vis est foiré.
1 2A8  sans vis d'air sur la moto.
1 10V
1 Carbu 4J3 de 22mm

Je viens d'essayer la moto avec carbu  2A8 24mm sans vis d'air, GP160, aiguille 3ième cran du haut, pot origine bride 26mm, cartouche absorption.
Un avion ! ça tire doucement dès 3000tr, coup de pied au cul de 4500tr jusqu'à 6500 puis monte plus doucement à 7200tr. ça pousse effectivement mieux et plus longtemps que le 22mm 4J3 GP130 !  

Le 10V et le 2A8 donnent-ils des sensations différentes à réglages et diamètres similaires ?
Car ce 10V mesure bien 24mm. Gaffe à Parallaxe ! J'avais mesuré le diamètre intérieur du conduit d'admission, mais il est conique, en mettant mes loupes et mesurant vraiment le plus étroit du venturi, j'ai bien 24mm.

Son réglage d'aiguille est très chiant, il y a 2 vis qui fixent le plateau verrou d'aiguille et support de cable + zigouigoui verrou du cable par dessus.
Je vais essayer le boisseau du 2A8 sur le 10V, ça me perturbe de pas avoir de vis d'air.
Et je vais refaire les tests couleur bougie avec GP 130 et 160.

Dans la semaine je monterai le corps de pot débridé décalaminé avec la bride d'entrée 26mm conservée, je l'ai dépoqué en gros, le gungum sêche encore. Un bandage par dessus et wiiin !
J'ai aussi un corps de pot origine non débridé avec bride de 29mm rafistolé au gungum.
Je vais donc comparer ces 3 pots:
orig bridé 26mm,
orig bridé 29mm
orig vidé bride 26mm

+

C'est ce que je comptais faire.
J'ai vu, la gaine est bien longue, ça ne touche pas.
Ok pour les boisseaux, je remonte le 10V demain, de toutes façons, je ne suis pas censé bouger l'aiguille tous les jours.

Pour les pots, je voulais comparer le couple et l'allonge. Le vidé apporte vraiment plus d'allonge sans trop perdre en couple peut importe le diamètre de la bride ?

a

Bon bah le 10V avec GP160 fonctionne moins bien que le 2A8 sans vis d'air. Je perds dans les 800tr au régime maxi et le couple est un peu plus mou. J'ai essayé l'aguille du 2 au 4 cran en partant d'en haut.